ГЛАВНАЯ / Денди. Мода, культура, стиль жизни. ( стр. 91 )
  



Вытеснение на идеологическую периферию определенных запахов - восточных благовоний, тяжелых животных
ароматов, человеческого тела - означало, что они получают явную негативную маркировку в культуре. А там, где
есть  табу,  есть  и  возможность  эффектно  его  нарушить,  чем  не  преминули  воспользоваться  хитроумные
литераторы. Описание неприемлемых запахов развернулось в подробные «обонятельные» пейзажи у романистов и
поэтов:  Бальзак,  Виктор  Гюго,  Бодлер,  Малларме,  Эмиль  Золя  использовали  запах  как  прием  для  выражения
оппозиционных  настроений,  для  шокирования  благонамеренной  публики.  Именно  поэтому  позднее  у  Оскара
Уайльда,  Гюисманса,  Рильке  и  Мачадо   запах  с  такой  легкостью  приобрел  коннотации  греха,  соблазна,
чувственного  вызова. Amor-Aroma -  этот  палиндром  может  послужить  тайным  шифром  таких  эстетических
настроений.
В 1855 году Бодлер пишет свой знаменитый сонет «Соответствия» (четвертый в сборнике «Цветы зла»). В нем
запахи предстают ключевым символом вселенской гармонии («Соответствия» были навеяны чтением Сведенборга ):
 
Есть запах чистоты. Он зелен, точно сад,
Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен.
Другие - царственны, в них роскошь и разврат,
Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен,
Так мускус и бензой, так нард и фимиам
Восторг ума и чувств дают изведать нам.
 
Царство  запахов  для  поэта -  территория  эстетизма,  тайный  код  сенсуальных  наслаждений. Вероятно,  оттого
Бодлер  и  спрашивал  читателя,  случалось  ли  ему  блаженствовать,  вдыхая мускус  и фимиам, -  эти  два  полярных
запаха,  животный  и  растительный,  аромат  страсти  и  аромат  святости,  обозначали  для  него  символический
диапазон  обоняния,  к  которому  должен  быть  подключен  идеальный  читатель. Но  такие  воззрения  в  тот  период
были  далеко  не  общеприняты.  Как  известно,  сборник «Цветы  зла»  вскоре  после  публикации  был  осужден
цензурой.
Бодлер все время играл на соединении двух табуированных мотивов: эротическое тело и интенсивный запах.
Вряд  ли  можно  считать  случайностью,  что  тексты  наиболее  выразительных  и  откровенных  стихотворений
сборника  изобилуют  упоминаниями  экзотических  и  елесных  ароматов -  тут  и «острый  запах»  нагого  тела,
ассоциирующийся  с  восточными  благовониями,  и «душистые  юбки»  возлюбленной,  и  аромат  ее  волос,
«отягченный волною истомы»... Интересно, что нередко аромат упоминается в последней строчке стихотворения,
текст  как  будто  оставляет  читателю  заключительный  ароматический  аккорд -  так  завершается,  к  примеру,
стихотворение «Кошка»:
 
И соблазнительный, опасный аромат
Исходит, как дурман, ни с чем другим не схожий,
От смуглой и блестящей кожи.
 
По  поэзии  Бодлера  и  впрямь  можно  изучать  чуть  ли  не  весь  ассортимент  запахов  эпохи,  причем  границы
ольфакторного  пейзажа  как  раз  тогда  были  существенно  расширены.  Во-первых,  на  волне  увлечения
«колониальными  товарами» в  европейских  странах на рынках понемногу появились восточные благовония. Ими
стала увлекаться  артистическая богема, создавшая моду на ориентализм. Во-вторых, на помощь  эстетам пришла
технологическая революция в парфюмерии.
Самый значительный прорыв произошел в 1868 году, когда английский химик Уильям Перкин создал первый
синтетический запах: кумарин, душистое вещество ячменника, был получен из салициловой кислоты. Далее были
синтезированы  мускус (1888),  ваниль (1890),  фиалка (1893)  и  камфора (1896).  Кумарин,  имеющий  запах
свежескошенного сена, был использован в 1882 году в духах Поля
Парке  из  Дома  Убиган,  а  затем  в  знаменитом « Jicky» (1889)  Герлена,  открывающем  эру  модернизма  в
парфюмерии.
Синтетические  ароматы  окончательно  придали  парфюмерии  статус  особого  ремесла,  наполовину  науки,
наполовину искусства. В 1867 году на Всемирной выставке был предусмотрен особый отдел для лекарств, мыла и
духов.  Многие  парфюмеры,  однако,  отказались  участвовать  в  этом  мероприятии,  потому  что  Наполеон III,
патронировавший  выставку,  потребовал,  чтобы  парфюмеры  писали  на  этикетке  формулу  духов,  как  аптекари -
перечень  ингредиентов  в  составе  лекарства.  Но  раскрыть  формулу  для  парфюмеров  означало  поделиться  с
посторонними  своими  драгоценными  секретами,  чего  они  испокон  веков  избегали.  Сопротивление  новейшему
коммерческому духу подчеркнуло эзотеризм, присущий парфюмерному ремеслу.
С  середины  века  происходит  профессионализация  парфюмерного  дела,  выделение  его  из  смежных
специальностей. Так, фирма Герлен была создана в 1828 году, и вначале в ее каталоге числились и жир канадского
медведя, и восточная пудра для полировки ногтей, и нюхательные соли, и белила для кожи. Лишь позднее, в 1840
году  Пьер-Франсуа-Паскаль  Герлен  открыл  бутик  на  Рю  де  ла  Пэ  и  стал  специализироваться  на  духах.  Он
составил персональную туалетную воду для Оноре де Бальзака, а затем для императрицы Евгении, благодаря чему
получил  титул  императорского  поставщика.  В  дальнейшем  фирма  Герлен  долго  сохраняла  свою  уникальность,
оставаясь семейным делом и специализируясь только на парфюмерии. Еще недавно фирму возглавлял Жан-Поль

page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Rambler's Top100

2005-2015 ® Разработка сайта- Гришин Александр